Что сначала обшивать вагонкой потолок или стены

Как обшить стены и потолок вагонкой, подробное описание процесса. Прежде всего необходимо подготовить весь необходимый инструмент и стройматериалы. Вагонка крепистя на обрешетку, выполненную из деревянных брусов, сечением от 25 до 50 мм. Подготовьте крепления, это могут быть и обычные гвозди, если планируется демонтаж в будущем, то лучше воспользоваться саморезами.

Установите обрешетку для крепления панелей вагонки поперек ее укладки. Расстояние между планками обрешетки определяется конкретной длиной панелей вагонки и представляет приблизительно 40 см. Проверьте свойства потолка. Сделайте отверстия нужного диаметра в планках обрешетки и потолке, вложите дюбеля и прикрутите планки. Как альтернативу можно использовать дюбеля-гвозди, которые забивают молотком.

Во влажных помещениях и при использовании галогенных ламп прикрепите планки с интервалом 1 м в направлении установки панелей. К ним, только уже поперек, прикрепите планки для монтажа панелей. Стенной стык по периметру должен иметь компенсационный зазор (1-3 см), который позже можно закрыть декоративной планкой. Чтобы он везде имел одинаковую ширину, используйте дистанционный брусок, который потом надо убрать.

После устройства обрешетки проведите кабели для светильников, ламп и др. Придерживайтесь инструкций для монтажа. Привлеките специалиста для осуществления подключения. Если потолок очень неровный или высокий, панели можно подвесить. Для профессионального проведения этой работы воспользуйтесь выбором подвесок с возможностью разных настроек. Необходимые отверстия можно сделать как до, так и после монтажа панелей.

Первую панель (с отрезанным шпунтом) закрепите со стороны смежной стены специальным шипом и зафиксируйте стандартным шипом.

Предусмотрите правильный компенсационный стык. Следующую панель с пазом или шпунтом вставьте в целый торец предыдущей панели. Следующий ряд начинается отрезным остатком последней панели предыдущего ряда или новой панелью, отрезанной с учетом нужного рисунка.

При укорачивании последней панели каждого ряда разверните ее и, приложив к стене, отметьте место, где панель выходит за пределы последнего заключенного элемента. Каждый следующий ряд панелей всегда вставляйте фиксированным или свободным шпунтом в пазы предыдущего ряда и фиксируйте панельными зажимами. Работу Вам облегчит гвоздевая ручка.

Панели можно крепить электрическим или пневматическим степплером, правильно избрав скобы. Для поддержания панелей можно использовать специальные клещи. Панели последнего ряда укоротите к нужной ширине. Закрепите их подходящими по цвету гвоздями. Если Вы хотите сделать стенной стык незаметным, можно сделать переход, например, с помощью наклеиваемых или прикрепляемых скобами декоративных профилей.

Конвекторный обогреватель

Конвекторные обогреватели – это специальные устройства, задачей которых является обогрев помещений. Благодаря широкому разнообразию, можно приобрести подходящую модель для абсолютно любого объекта недвижимости: жилища, склада, дачного дома или офиса.

Электроконвекторы, изготавливаемые сегодня, совершенны в своих функциях и экономны в потреблении электричества. К положительным особенностям этого климатического прибора относят ценовую доступность, простоту, безопасность и высокую степень обогрева.

Конвектор имеет нагревательный элемент закрытого типа, измеритель температуры помещения и переднюю панель с решеткой для выхода теплого воздуха. Кроме того, прибор оснащен регулятором температуры и защитой от опрокидывания, замерзания или перегрева (не во всех моделях). Конструктивно устройства могут быть выполнены для настенного крепления или расположения на полу.

Основные критерии при выборе конвекторного обогревателя

Перед тем, как приобрести устройство для отопления, следует определиться с такими параметрами:

• Площадь обогрева. Чем больше помещение, тем выше должна быть мощность прибора, а также его размер. Если она превышает 25 м², одного конвектора будет недостаточно.


• Потребление электроэнергии. Немаловажный фактор, если объект большой. Постоянный рост цены на электричество требует расчетливости, поскольку климатическая техника устанавливается для использования на долгие годы. Выгодный и экономный обогреватель сегодня может оказаться затратным завтра.


• Практичность и срок службы. Здесь необходимо опираться на качество, надежность и авторитет производителя. Для домашнего пользования, а также в качестве дополнительного средства отопления, подойдет простой электрорадиатор. А вот для активной эксплуатации, например, в торговом центре или офисном помещении, потребуется монтаж более сложных и качественных устройств (с таймером, датчиками и надежной защитой).

При выборе обязательно учитывайте особенности эксплуатации. От этого зависит не только качество получаемого тепла, но и длительность использования устройства. В технической документации любого электрического конвекторного обогревателя указан класс защиты IP. Учтите это, поскольку именно данный показатель характеризует уровень вашей безопасности.

Конвекторный обогреватель – эффективная альтернатива отоплению

Отсутствие центрального отопления или его низкое качество заставляет искать альтернативу. Существующие варианты зачастую дорогостоящие и тяжело реализуемые (разрешение коммунальщиков, перепланировка, технические требования и т.д.). Обогрев с помощью электрорадиатора – самый быстрый и простой способ жить и работать в тепле.

Практичность и удобство электрического конвектора заключается в:

• Простоте. Несложный монтаж позволит быстро, не нарушая отделку, установить прибор. А малогабаритная конструкция отлично впишется в любое помещение и дополнит интерьер.


• Большом разнообразии. Всегда можно подобрать подходящую модель, совмещая возможности с потребностями.


• Быстрой теплоотдаче. Это позволит в краткие сроки обогреть необходимую площадь. А наличие электронного термостата и датчика температуры обеспечит постоянное поддержание тепла.


• Естественной конвекции. Обогрев происходит мягко, без принудительной вентиляции и шума.


• Низких затратах. Закупка самих приборов, оплата потребляемых ресурсов и обслуживание – общая сумма окажется ниже в сравнении с другими способами обогрева.

Выбирая климатическое устройство, следует опираться на технические показатели, отзывы и рекомендации специалистов.

Чем покрасить потолок в бане

Если вопросом покраски бани заниматься со знанием дела, то средства защиты надо выбирать одновременно с подбором древесины. Чем покрасить баню — зависит от древесины и бюджета. Потому что от вида древесины зависит состав и качество красок, антисептиков и других растворов, которыми будут покрываться стены. Чтобы стало ясно, о чем идет речь, просто необходимо сравнить два вида дерева, например: ель и лиственница.

Выбираем краску для бани. Предъявите Ваши основания!

Почти прокурорское требование. Не случайно — именно состав древесины и ее свойства определяют подбор красок и растворов.

1. Если Лиственница — богатая смолами древесина, одна из самых тяжелых и плотных хвойных пород деревьев (590 кг/м³). Лиственница имеет очень хорошие коэффициенты прочности, большую вязкость и низкую усадку и коробление. Вместе с тем она может иметь косослойность. Поэтому обрабатывать ее на станках сложнее, чем ель. Древесина лиственницы очень стойка к воздействиям повышенной влажности и сравнима по долговечности с дубом. Это и определяет тот фактор, что обрабатывать эту древесину от гниения легче и возможно не очень дорогими препаратами. Некоторые предпочитают вообще не обрабатывать лиственницу, сохраняя стены сруба бани в первозданном виде изнутри. Я акцентирую внимание читателя — «ИЗНУТРИ сруба». Наличие большого количества смоляных пазух в толще древесины определяют способ и средства защиты стен из лиственницы. Обработка и просачивание древесины должно проходить быстро — сразу после изготовления деталей, чтобы не дать смоляным выделениям покрыть поверхность деталей на большой площади. Последующее покрытие таких поверхностей предполагает предварительную очистку от смолы и использование исключительно препаратов на химической основе.


2. Ель — одна из самых распространенных пород дерева, которое применяется для изготовления пиломатериалов. Сосна в сравнении с елью имеет большую колкость и склонность к растрескиванию если рассматривать ее как деловую древесину. Ель в отличие от лиственницы и сосны более «сухая» древесина, не выделяет смолы, легко обрабатывается на станках. Ее плотность достигает в зависимости от способа сушки 400-430 кг/м³. Но, к сожалению, именно этот факт делает ее более уязвимой к гнили, грибкам и т.п. Но она по-прежнему остается хвойной породой и более стойкая и долговечная если сравнивать ее с лиственными породами. Такие свойства ели определяют и способ обработки ее защитными средствами. Для большей экологичности бани построенной своими руками я лично выбрал бы химическую защиту на водной основе.

Разоблачаем «укрывательство» или защитные покрытия деревянных стен бани

Остановлю свой выбор на ели, как самом доступном материале в моем регионе. Теперь осталось выбрать антисептик и краску для обработки стен бани и парной комнаты. Красками я буду далее называть такие средства защиты деревянных поверхностей: лаки, эмали, лазури и некоторые виды импрегнантов. Ель — сухая, поэтому выбираю водную основу для защиты.

Строго говоря, защитные средства на водной основе характеризуются глубиной проникания в древесину, количеством и составом мелкодисперсных растворов акриловых смол, алкидно-акриловых и алкидных эмульсий которые делают возможной защиту на биологическом уровне от грибков и плесени. Эта самая глубина проникновения (просачивания) зависит от того насколько мелкодисперсными являются растворы наших красок. Чем мельче частички дисперсии — тем глубже они проникнут в древесину. В идеале, структура обработанного дерева должна выглядеть так, как на рисунке: глубже всех должен проникнуть раствор антисептика, потом — антипирена (противопожарная обработка), и верх покрытия — краска.

Биозащита предохраняет все слои древесины о гнили и грибков. Антипирен образует пленку-слой препятствующий попаданию кислорода в зону возможного горения и содержит соли тормозящие реакцию окисления (горения), краска предотвращает вымывание всех вышеперечисленных защитных средств осадками и защищает древесину от ультрафиолетового воздействия солнца. А теперь самое страшное признание для строителей бани своими руками, которое можно сделать исходя из содержания последнего абзаца: Черная баня — самая долговечная! Речь идет не о бане по-черному — мы говорим о цвете бани. Чем темнее краска, лазурь или другое покрытие внешних стен бани тем долговечнее защита от солнца.

Очередной секрет выбора краски для бани из бруса связан с тем что сруб будет подвергаться постоянному изменению температур в широком диапазоне — от минус 25 до плюс 120 градусов. Такую нагрузку не каждая краска выдержит. Эластичность — еще один параметр покрытия. Если краска не эластична, то возникают трещины при ее деформации и попадание воды вглубь древесины. Постоянное обновление покрытия — залог длительной службы сруба бани.

Чем красить двп на потолке

ДВП – прочный и недорогой материал, который нередко используется для отделки различных поверхностей – от пола до потолков. Однако, если на полу или стенах такие материалы обычно скрываться под слоем внешнего покрытия, то на потолках такие плоскости чаще всего приходится окрашивать. Технология покраски не слишком сложна, но, очень важно правильно выбрать то, чем вы собираетесь красить двп на потолке.

Подготовка плоскости

Данный материал имеет одну особенность, которая заставляет более внимательно подходить к процессу подготовки и уделить этому достаточно много времени – высокую впитываемость. Поэтому, все плоскости, подлежащие окрашиванию, необходимо тщательно обработать. Процесс подготовки включает в себя следующие несложные операции:

• Очистка. Вся площадь потолка, предназначенная для окрашивания должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и прочего.


• Шлифовка. После того, как плоскость будет полностью очищена, ее необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Если шероховатости не слишком сильные, можно использовать мелкозернистую наждачку, но, если дефекты достаточно крупные, придётся сначала использовать наждачную бумагу с более крупным зерном, а лишь после этого переходить на мелкозернистую.


• Обезжиривание. Для хорошего прилегания краски недостаточно просто отшлифовать плоскость. Ее необходимо обезжирить спиртом или другим подобным составом.


• Заделка стыков. Между отдельными фрагментами покрытия могут быть стыки, которые необходимо зашпаклевать. Понадобится армирующая лента и специальная разновидность шпаклевки, так как стандартная здесь не подойдет.


• После заделки стыков, производится еще одна шлифовка, которая позволит выровнять места примыкания деталей, заделанные шпаклевкой.


• Когда высохнет последний из нанесенных слоёв шпаклевки, вся плоскость грунтуется. Лучше всего, использовать алкидные грунтовочные составы с высокой скоростью высыхания.

На этом, подготовка конструкции к окрашиванию закончена и можно будет переходить непосредственно к процессу нанесения ЛКМ, предварительно выбрав наиболее подходящий красящий состав.

Выбор краски

Несмотря на некоторые особенности подготовки поверхности, краску можно взять практически любую – акриловую, водоэмульсионную или алкидную. Все дело в том, что при правильно подобранной грунтовочной смеси, впитываемость материала значительно снижается и подходит практически любой вид ЛКМ.

Важно: для того, чтобы красящий состав лучше «ложился» и качество окрашивания было на высоте, лучше всего, использовать растворы на той же основе, что и грунтовочная смесь, примененная на этапе подготовки поверхности.

Важно и правильно подобрать инструмент для нанесения слоя ЛКМ. Основную площадь потолка можно окрашивать стандартным валиком с велюровой насадкой, но, для более качественного прокрашивания мест примыканий отдельных фрагментов покрытия отделанных шпаклевкой и армирующей лентой, лучше использовать кисть – маклавицу или другую похожую. Этой же кистью удобно прокрашивать углы.

В остальном, выбор ЛКМ зависит от ваших предпочтений в отношении получаемой поверхности. Алкидные эмали придадут потолку блеск и гладкость, а водорастворимые составы создают матовое покрытие, придающее конструкции максимальное сходство с обычным побеленным потолком.

Цветовая гамма может быть разнообразной и подбирается по вашему желанию. Если использовать колер, то лучше сразу развести необходимое для работ количество смеси. Это позволит получить однородный и одинаковый по цвету состав. Если колеровать в несколько приемов, велика вероятность «не попасть» в цвет предыдущего состава.

Важно: если для потолочного покрытия использован влагостойкий тип ДВП, водоэмульсионные растворы не подойдут – парафиновая пропитка, которой обрабатываются плиты такого типа, не даст составу нормально закрепиться и он будет «сползать» как вода с жирных поверхностей.

Использование специальных приспособлений вместе с правильно подобранными красками или лаками, дает интересные визуальные эффекты. Например, алкидный лак, по котором у «прошлись» специальным аппликатором, позволит создать покрытие, похожее на натуральное дерево.

Кран не перекрывает воду что делать

Решил сделать отдельный пост по ремонту вентиля, у сантехников это называется — отревизировать. Если на вводе разводки водопроводных труб, в квартире установлен вентиль, то вполне реально привести его в рабочее состояние без полной замены, мало того сделать это можно своими силами.

Не зависимо из какого материала он изготовлен, пусть то бронзовый, либо чугунный, либо полипропиленовый — устройство идентично.

При выходе же из строя шарового крана, проще заменить его на новый, нежели заморачиваться с ревизией.

Но давайте обо всём по порядку. Здесь представлена схема вентиля в разрезе:

Где, 1 — корпус; 2,13 — гайка; 3,12 — шайба; 4 — резиновая прокладка; 5 — клапан; 6 — сантехнический лён, либо прокладка; 7 — шток; 8 — втулка штока; 9,16 — сальниковая набивка; 10,15 — уплотнительная втулка; 11 — маховик; 14 — прижимная гайка.

Возможные неисправности вентиля:

-износ резиновой прокладки, либо её полное отсутствие;

-слетел клапан со штока;

-присутствует кусок окалины, что не даёт равномерный прижим прокладки к «зеркалу»;

-«зеркало» корпуса имеет царапины, поры.

С первыми тремя возможными причинами можно справиться самому.

Как заменить прокладку я подробно рассказал в видео, размещено в самом конце статьи.

В случае же если клапан слетел со штока, тут придётся немного повозиться, а как это устранить станет интуитивно понятным при выявлении. Мне доводилось исправить путём поджатия верха «седла» клапана пассатижами.

При наличии окалины — удалить.

В случае если шток погнут, необходимо его заменить, либо кран буксу полностью.

Обязательно убедитесь в отсутствии царапин, сколов, пор на «зеркале» корпуса, при их наличии деваться некуда — надо менять вентиль.

Случается и ещё одна неисправность: в клапан вкручена шпилька, на которую одевается прокладка и поджимается гайкой, от долговременной эксплуатации бывает отламывается, остаток её необходимо высверлить, прогнать мечиком резьбу, и вкрутить новую — в общем и с этой проблемой можно справиться самостоятельно, естественно, что потребуется для этого какое то время. Если же время ограничено, то придётся поменять кран буксу — это занимает считанные минуты.

Три возможные неисправности шарового крана:

-нет возможности повернуть рукоятку;

-течь из под прижимной гайки;

-трещина в корпусе.

Первая причина возникает в основном по вине хозяев, дело в том, что кран работает лишь в двух положениях — открыт, либо закрыт, не допустимо его эксплуатация в так называемом «четверть оборота», что некоторые, по не знанию или нарочито используют для регулирования напора. Открытая поверхность шара покрывается различными отложениями, ведь ни для кого не секрет, что химическое состояние нашей воды оставляет желать лучшего. Вот из за этих отложений и нет потом возможности стронуть шар с места, как результат — не рабочий кран. В этом случае выход один — замена на новый. Можно конечно попробовать брызнуть на шток антикоррозионной жидкостью ВД-40, либо капнуть керосин, но далеко не факт, что результат будет положительным. Дабы не случилось такой оказии могу порекомендовать соблюдение условий эксплуатации, и не плохо бы изредка, хотя бы один раз в 2-3 месяца поворачивать рукоятку крана — закрыл/открыл.

Вторая возможная проблема устраняется просто — необходимо снять рукоятку и подтянуть прижимную гайку. Сделать это следует не прилагая особых усилий, и прекратить подтягивание сразу по прекращении течи воды.

Ну а третья, естественно подразумевает замену крана.

В видео: наглядное пособие по ревизии вентиля: https://youtu.be/DpYS-NFBvao

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, убедитесь в отключении подачи водоснабжения на ремонтируемый элемент.

Надоело искать информацию от практиков? Кликни на "класс", подпишись, и информация найдёт тебя сама.

Способы крепления светильников к потолку

Для того, чтобы повесить люстру на потолок, нужно разобраться с тем, какой тип крепления предусмотрен на осветительном приборе и возможно ли это осуществить на том участке потолка, куда планируется его вешать.

Для разных видов люстр предусмотрены разные виды креплений

Типы крепления люстр

Существует несколько способов креплений люстры к потолку. Определить, какой из них подходит в каждом конкретном случае, можно в зависимости от вида осветительного прибора:

Крюк. Такой вид крепления, как монтаж на крюк, является самым надежным и самым распространенным. Производится он просто: в бетонной плите потолка проделывают отверстие подходящей ширины, в которое ввинчивается металлический крюк, на него подвешивается светильник. Преимущества данного способа очевидны: заменить осветительный прибор на другой будет очень просто, к тому же расстояние между люстрой и потолком хорошо прячется в стакане люстры вместе с проводами.

Крепление люстры с помощью крюка является самым простым способом.

Монтажная планка. Такой тип крепления подразумевает подвешивание люстры на специальную тонкую планку, прикрученную вплотную к потолку. Это более сложный процесс, чем монтаж с помощью крюка. Однако, он имеет свои плюсы: с его помощью подвесить светильник можно вплотную к потолку, что позволяет надежно спрятать проводку.

Монтаж при помощи планки более сложный, но имеет свои преимущества

Крестовая планка. Представляет собой прочное крепление. Такая планка может выдержать тяжелые и массивные люстры, поскольку ее толщина и форма креста значительно усиливают надежность.

Монтаж на крестовую планку подходит для массивных светильников и люстр

Крепление настенных бра и светильников производится на шурупы или гвозди непосредственно на стену. Для этого на корпусе предусмотрены специальные отверстия, а крепежные материалы, как правило, прилагаются в комплекте.

Крепление накладных светильников

Накладные светильники пользуются большой популярностью, поскольку создают точечное освещение. С его помощью легко разделять помещение на зоны и подчеркивать акценты в интерьере. Установку таких светильников, как правило, производят на потолок с гипсокартоновой накладкой или на натяжные потолки, а так же их часто монтируют в шкафы и полки.

Место для крепления точечных накладных светильников определяется заранее

Вся проводка прячется за потолочным покрытием, а потому ее не видно. Корпус накладного светильника также часто скрыт, что делает внешний вид потолка очень аккуратным.

Крепление подвесных люстр на различные виды потолков

Для закрепления крюка или планки в бетонный потолок, в просверленное отверстие лучше сначала вставить анкер, который надежно закрепит шуруп в нем, благодаря специальным распоркам, не дающим металлу выскользнуть из бетона.

Деревянные потолки более удобны, поскольку в них достаточно ввернуть шуруп с резьбой, за счет нее он будет хорошо держаться. Для таких потолков подойдут и накладные светильники, поскольку в дереве можно вырезать отверстие походящего размера.

При необходимости закрепления осветительного прибора на подвесные потолки, необходимо помнить о том, что тонкое натяжное покрытие не выдержит даже небольшого веса, поскольку будет постепенно деформироваться. Отличным выходом из этой ситуации является крепление люстры на деревянную планку, прикрученную к бетонной плите под потолком. Подробнее о способах установки светильников на натяжные потолки можно прочитать здесь.

Проводя любые работы с электропроводкой, необходимо обязательно отключить напряжение и проверить с помощью индикаторной отвертки отсутствие фазы на проводах. Разные производители предъявляют разные требования к установке светильников, поэтому, прежде чем приступить к монтажу любой люстры или светильника, нужно обязательно ознакомиться с прилагаемой к ним инструкцией и прочитать рекомендации по сборке, установке и технике безопасности.

Сколько сохнет водоэмульсионная краска на дереве

Здравствуйте! Долгое время я занималась побелкой потолка. Но такой вариант имеет ряд недостатков: побелка выцветает, чувствительна к воздействию влаги и недолговечна. Мне посоветовали покрасить потолок водоэмульсионной краской. Хотела бы узнать, сколько она сохнет? Подскажите, если несложно.

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Сколько сохнет водоэмульсионная краска?

Здравствуйте! Конечно подскажем и расскажем. Как вы уже знаете, что не стоит пытаться нанести сразу толстый слой этой краски, скорее всего, придется наложить 2–3 отдельных слоя. И вот каждый последующий слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего. А сохнет водоэмульсионная краска очень быстро, по сравнение с другими. И так, следующий слой краски можно наносить уже через 1, 5–2 часа. Всего вам хорошего!